Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 253
Menu

Как заклеить камеру

  • Категория: Ремонт
  • Просмотров: 6001
  • 15 Янв

Как выяснилось, многие из тех, кто обзавелся велосипедом, не имеют ни малейшего понятия о том, как обращаться с шинами и камерами и никогда не видели процесс починки даже самого банального прокола. Будем ликвидировать этот пробел в образовании. Итак, чиним пробитое колесо или меняем покрышку. В повествовании подразумевается велосипед типа MTB, для шоссейника, в принципе, все то же самое, за исключением мелких нюансов.

1. Расстегнуть тормоза на том колесе, которое снимаем.

Колодки тормозов V-BRAKE находятся очень близко к ободу колеса. Поэтому для того, чтобы выполнить обслуживание тормозов, сначала надо расстегнуть тормозные рычаги и развести их в стороны. Расстегивать тормоза приходится также при снятии колес. Процедуры расстегивания и застегивания сложностью не отличаются и выполняются в течение нескольких секунд, но для многих начинающих велосипедистов, а также для тех, кто катался только на отечественных велосипедах, эта операция оказывается неочевидной, поэтому опытных прошу не смеяться.

Механизм для расстегивания состоит из наконечника троса, и хомута, смонтированного на одном из тормозных рычагов.Сначала резиновую гофрированную оболочку троса , которая находится между тормозными рычагами, отодвигаем в сторону винта крепления троса и обнажаем весь наконечник троса.

 

Потом рукой сдвигаем тормозные рычаги друг к другу, выводя наконечник троса из хомута.

Опускаем хомут вниз, и разводим тормозные рычаги в стороны. Готово.

Теперь можно менять колодки, снимать колеса.

Самое главное в этой операции - не забыть потом вернуть все на место, и не уехать с расстегнутыми тормозами.



2. Перевернуть велосипед вверх ногами. Можно и в лежачем положении все делать, но так удобнее. Велик обычно довольно устойчиво стоит на руле и седле. Перед переворачиванием не забудьте снять велофлягу, чтобы не потекла, и следите за тем, чтобы не повредить манетки и тормозные ручки на руле и само седло, если дело просходит в полевых условиях.

3. Спускаем шину. Надавливаем на золотник в вентиле и ждем, пока выйдет большая часть воздуха. После этого можно выкрутить золотник полностью и спустить колесо окончательно. Без предварительного спускания выкручивать золотник не советую - его может довольно сильно выстрелить. Золотник автомобильного типа выкручивается усиками на колпачке. После того, как камера спущена - вверните его обратно, чтобы не потерялся и не испачкался.

 


Почему нужно выпустить воздух именно сейчас? Если резина "злая" и широкая - в накачанном состоянии колесо не выйдет из вилки, будет цепляться шиной за тормозные рычаги. Если стоят слики - можно и не спускать, но мы ведь покрышку меняем - все равно воздух придется выпустить, а если в колесе дырка, то эта процедура уже выполнена автоматически. 

4. Снимаем колесо. Запомните или отметьте маркером на боковине, как стояло колесо, если оно переднее и других ориентиров (вроде магнита для велокомпьютера) нет. На колесах с эксцентриком - эксцентрик находится с левой стороны, а заднее колесо поставить не той стороной - невозможно. 

5. Приступаем к самому процессу. Если колесо заднее - кладем его звездами вверх. Если обод колеса с одинарными стенками, шины, как правило, легко снимаются и одеваются голыми руками практически без усилий, если же обода двойные - скорее всего понадобятся монтажные лопатки (монтажки). Рассматриваем тяжелый случай - обода двойные. Для одинарных - то же самое, только можно шину пальцем подцепить. 
Если колесо ходило долго, проминаем борта покрышки внутрь, отделяя ее от обода. 

Процедура разбортирования начинается с части колеса, противоположной вентилю. Загоняем сверху монтажку вертикально вниз между покрышкой и ободом. Отступив примерно 10-15 см, загоняем рядом вторую. Не сильно глубоко, только чтобы крюк монтажки мог зацепить борт шины. Здесь основная тонкость - проследить, чтобы между монтажкой и покрышкой\ободом не попала камера, иначе ее можно прорвать. Все нужно делать внимательно и аккуратно, не применяя дурных усилий. Пусть лучше пару раз соскочит, чем дырка в камере. 

 


Нажимаем на первую монтажку (1), поворачиваем ее вниз на 90 градусов (она становится перпендикулярной плоскости колеса), поднимая борт покрышки за пределы обода. Удерживая ее в таком положении, нажимаем на вторую (2), потом дожимаем обе одновременно вниз. В итоге часть борта в 15-20 см уже снята. Передвигаем (a) первую монтажку вдоль обода на 2\3 свободного участка (1"), вынимаем вторую, отступаем 10-15 см от края уже снятой части (b) и повторяем процедуру "вставить\нажать\стянуть" (2", с). Получаем примерно то, что на картинке. Обычно после этого дальнейшее снятие борта легко делается руками. 

 


Если обод совсем мелкий и покрышка жесткая, указанные расстояния придется уменьшить и количество итераций по разбортированию увеличится. Принцип же остается тем же.
Для ремонта камеры достаточно разбортировать только одну сторону, не снимая покрышку с колеса полностью. 

6. Вынимаем камеру из покрышки, накачиваем слегка и ищем дырку.  Проще всего - сунуть камеру в воду и посмотреть, где поднимаются пузыри, если вода недоступна - ищем визуально и на слух, где шипит.  Если травит шов камеры или область около вентиля - лучше ее сменить, починка не будет надежной. То же самое можно сказать о крупных порезах и разрывах, а также многочисленных повреждениях (чинить нет смысла вообще). Во всех остальных случаях - дело поправимое, заклеим.  На тему клеев и заплат сломано немало копий. По моему мнению, лучший результат получается либо с помощью вулканизатора, либо с помощью специализированной велоаптечки. Вулканизатор - это для гаражных условий и отдельная сложная песня. Второй вариант куда проще и доступнее, его и рассмотрим. Классическая велоаптечка состоит из заплат и клея, причем это бинарное оружие.  Заплаты двуслойные, верхний слой из обычной черной резины (сама заплата, собственно), нижний слой состоит из цветной сырой резины с добавками катализаторов, которые взаимодействуют с формулой клея, полимеризуя его и сырую резину нижнего слоя заплаты в единый монолит. Многие этого не знают, и этим объясняются негативные отзывы о велоаптечках, потому что приклеивание спецзаплат обычным клеем (резиновым или "Моментом") или же приклеивание заплат из обычной резины клеем из аптечки приводит к плачевным результатам. В комплексе же они работают отлично. Могу посоветовать китайский набор "Red Sun" - дешево и сердито.
В комплект аптечки стоит добавить кусок крупной наждачной бумаги для зачистки места заклеивания. 

7. Клеим. Полностью спускаем воздух из камеры. Место склейки сушим и зачищаем шкуркой до получения ровной матовой поверхности. Руками не трогать! Наносим тонкий равномерный слой клея на камеру на участок, больший площади заплаты примерно на полсантиметра с каждой стороны, и даем ему просохнуть полностью (10-15 минут). Пока сохнет - тщательно просматриваем и прощупываем покрышку изнутри, в поисках предмета, который нам проколол камеру. Иначе после сборки рискуем получить новую дыру. Если наблюдаем вылезший корд, трещины и т.д. - такую покрышку лучше сменить. Если дырень проделана вылезшим кордом - нужно выдернуть\отломать эту прОволочку и поставить на это место заплату изнутри покрышки. И как можно быстрее ее сменить в будущем.
Когда клей высох - отрезаем одну заплатку, снимаем защитную фольгу с цветной стороны заплаты, аккуратно накладываем заплату и плотно прижимаем и раглаживаем ее, начиная с центра. После этого заплату можно (и нужно) равномерно простучать молотком, подложив под камеру что-нибудь ровное и гладкое. В походных условиях можно на нее наступить. Снимаем с заплаты прозрачную защитную пленку. Все, камеру можно монтировать на место.

8. Собираем все обратно. Начинаем с вентиля камеры - запихиваем эту часть камеры в покрышку и вставляем вентиль в обод. Далее продвигаемся равномерно в обе стороны, укладывая камеру внутрь покрышки. В процессе нужно следить, чтобы камера не была перекошенной, вентиль должен выходить из обода под прямым углом. 

 


Надевать борт покрышки начинаем тоже от вентиля и равномерно в обе стороны, чтобы было меньше перекосов. Последний участок борта заправляем монтажками, если сил рук не хватает. То же самое, что при разборке, только в обратную сторону.  Монтажки вдвигаем снизу, цепляем крюком обод, поднимаем монтажку вертикально - борт по ней соскальзывает в обод. На этом этапе тоже нужно следить, чтобы не повредить монтажками камеру, защемив ее между покрышкой или ободом и монтажкой.

 


Если все идет очень туго (бывают такие сочетания дурных ободов и дурной резины), борт можно намылить. Ни в коем случае никакого масла, это смерть для резины! Постепенно продвигаемся и надеваем покрышку на обод полностью. 

Если меняем покрышку на другую или снимали ее с обода - нужно определить, какой стороной ее ставить. На большинстве покрышек есть надпись "Drive" со стрелкой, которая показывает нормальное направление вращения колеса. Если такой надписи нет, то покрышка или абсолютно симметрична и ее все равно, как ставить, или производитель - лентяй.  В последнем случае направление вращения можно попытаться определить по рисунку протектора. Как правило, злая резина имеет структуру типа "ёлочка", то есть след напоминает что-то такое: "<<<<<<<<<". Правильное направление вращения такое, чтобы раствор елочки на следе был направлен вперед. Указанный в примере следа велосипед проехал слева направо.  Пример правильного направления реальных покрышек - на картинке.

 


После того, как покрышка надета, нужно ее промять руками, подергать в разные стороны вдоль обода, чтобы она равномерно на нем расположилась и вентиль торчал из обода прямо и без перекосов. После этого колесо нужно слегка накачать.

9. Ставим колесо обратно на велосипед. Тут есть один нюанс в установке заднего колеса, который не описан на этом сайте. Статьи там рассчитаны на то, что у вас нормальный велосипед с более-менее нормальной обвеской. Но есть еще Shimano Tourney и рамы без петухов... В этом случае последовать совету опустить полностью оси в проушины вилки не получится, задний переключатель крепится через адаптер, который уменьшает длину правой проушины задней вилки. В таком случае правую часть оси опускаем в адаптер до упора, несильно затягиваем гайку, а с помощью перемещения левого конца оси центруем колесо в вилке, чтобы оно ехало параллельно продольной плоскости велосипеда, а не в сторону.  Проще всего это сделать, контролируя зазор между ободом и правым и левым пером задней вилки - он должен быть одинаков, если заднее колесо правильно собрано и отцентровано. Когда колесо выставлено - окончательно затягиваем гайки. Если колесо крепится экцентриками, процедура немного усложняется, но принцип тот же. Впрочем, я еще ни разу не видел эксцентриков на заднем колесе велосипедов с этим классом обвески. 

10. Накачиваем колесо окончательно.

11. ЗАСТЕГИВАЕМ ТОРМОЗА!!! При этом нужно проконтролировать, чтобы носик полностью вошел в скобу. 

12. Можно ехать. 

О нас

Миссия

ВКонтакте

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Facebook

instagram